中国商报记者 王玥/摄

中国商报/中国商网打折、打折清仓、清仓关店、关店国跑撤出……曾经风头强劲的撤出快时尚商标正在经历一轮大洗牌，日子越来越不好过。尚中不可否认，不动快时尚行业近年来面临着线下渠道不断缩减、打折业绩持续下滑的清仓困境。快时尚究竟怎么了？关店国跑

曾经风光十足

尽管如今的快时尚商标各有痛点，但是撤出在刚进入中国集市时却是风光无限。据媒体报道，尚中2006年，不动ZARA首次进入中国，打折其在上海南京西路的清仓店铺开业当天，狂热的关店国跑粉丝排起了200米长队，这一事件也被业内人士视作快时尚在中国集市发展的起点。短期内，ZARA、H&M、优衣库、GAP、C&A、Forever 21等快时尚商标在中国一二线都市快速发展。

在业内人士看来，五年为快时尚发展的一个周期，当时光轴进入2011年，以ZARA为代表的快时尚商标在中国集市进入快速扩张阶段。彼时，一线快时尚商标的扩张速度维持在每年60%到70%左右，H&M甚至平均四天就会开出一家新店。

一流的设计，二流的品质，三流的价钱，如同快餐一样，快时尚服装一度引发年轻人追捧。多位消费者告诉中国商报记者，曾经在逛街时，ZARA、H&M等商标是必去的。

实际上，快时尚，顾名思义就是“快速时尚”，指的就是服装企业能够追随消费者需求变化及时推出时尚产品，制作周期短、上货时光快则是快时尚商标的鲜明特点。在服装行业，从设计、采购到生产整个过程，通常要经历六至九个月的时光，单是设计的环节，就要花费两三个月。而ZARA完成这整个流程只需要两个星期。国内服装商标在快时尚的猛烈冲击下，几乎没有还手之力，快时尚商标轻松占领了中国集市。

正因如此，国内服装企业纷纷效仿快时尚的做法，加快了商品流转速度。据悉，太平鸟反应算是快的，快速向快时尚转型。近年来，太平鸟改造供应链，引入了TOC管理模式，根据售卖情况来制订生产规划，此外，森马、江南布衣等商标均在效仿快时尚，加快了商品流转速度。

集体陷入泥沼

近日，美国快时尚巨头Forever 21透露，已经聘请了重组顾问，雷电模拟器以协助与债权人进行谈判，期望能通过关闭门店和借款的方式来改善公司的经营状况，避免提交破产守护申请。曾经的快时尚巨头，如今却要面临破产的危机，不禁让人唏嘘。可是，这并非个案。

去年是快时尚商标在中国集市最为艰难的一年，Topshop、New Look、Forever 21、Esprit等快时尚商标都面临危机。去年8月，Topshop宣布将提前终止与中国特许经营协作伙伴尚品网的协作，随后关闭了天猫旗舰店。此后，Topshop母公司Arcadia集团也申请破产并关闭所有的美国门店。去年12月，New Look在其官方微信公众号、官方微博和天猫旗舰店上宣布将关闭中国店铺和天猫旗舰店，值得一提的是，New Look在去年亏损了7430万英镑。而今年4月底，Forever 21宣布停止中国官网以及线上渠道的运营，并开端清理线下渠道库存。

除了上述退出中国集市的快时尚商标外，还在“打拼”中的快时尚商标近两年的发展速度也逐渐放缓。西班牙快时尚商标ZARA母公司Inditex集团公布的2018财年初步业绩显示，集团净售卖额增长3%至261.45亿欧元，较2017财年净售卖额7%的增幅进一步放缓，与此同时，净利润虽同比上涨2%至34.44亿欧元，但也是近五年来最糟糕的盈利增幅。优衣库也经历近十年来本土集市首次营收、利润双降。而瑞典快时尚商标H&M则规划2019财年关闭160家店铺，新开店铺数控制在335家，从近几年来看属于最低清清水平。

快时尚怎么了

快时尚商标曾经风头力压国内服装商标，可现如今为何集体“沦陷”？

中国商报记者发现，快时尚在高速发展时期，经营模式也并不是完美的。从产品来说，快时尚商标设计感较强，价钱较为实惠，但正是因为周转速度快，商品品质难以保证。有消费者表示，ZARA、H&M等快时尚商标品质一般，穿几次就可能显现问题，褪色、起球等问题对比常见。随着消费升级，人们对服装品质、设计风格甚至服装的独特性有了更多的要求。

此外，“互联网的流行，让消费者可以在更广范围内对比商品的价钱、款式、品质，这使得快时尚商标的行业比拼比以前更加激烈。有业内人士如是说。

不可否认，随着电子商务行业的快速发展，消费者可挑选商标越来越多，在淘宝平台上原创商标越来越多，快时尚商标的价钱在这些小店铺面前优势全无。

不仅如此，库存问题一直是服装企业的“心病”，快时尚商标也不可避免。随着国内集市上入局者的增多，驻足快时尚门店的消费者大幅降低，库存积压导致快时尚商标不得不进行打折、清仓活动。中国商报记者了解到，在不少交友平台上均有各大快时尚商标打折时光的分享，而消费者对于快时尚商标打折也早已习惯。不过，常年打折、清仓的行为使快时尚商标形象大打优惠。

此外，快时尚商标设计一直存在抄袭大牌的嫌疑，随着越来越多时尚商标尤其是奢华商标的维权意识不断加强，快时尚“抄袭大牌、快速走款、价钱低、缺乏创新”的招数如今已经不再灵光。据悉，去年7月，迪赛（Diesel）母公司OTB起诉Inditex集团抄袭Diesel牛仔裤、玛尼（Marni）凉鞋设计的案件获胜诉，法官要求Inditex集团立即召回侵权物并停止售卖，并为每件产品付款235美元的赔偿金。“抄袭”手段不灵，快时尚薄弱的设计才能不足以支撑消费者不断变化的消费需求。

而国内服装商标的崛起更是加快了快时尚商标的陨落。实际上，国内服装企业在经历低谷期后，目前正处于回暖攀升期。再加上，随着国内服装集市比拼日益加剧，国内服装企业不得不奋斗转型，积极搜寻新的营运模式以及盈利增长点。

相比外来的快时尚商标，国内本土服装从产品、渠道、营销等方面，更能深入地融入本土集市。例如李宁凭借着国潮之势三登国际时装周；森马升级店铺形象，降低同质化、加大差异化；UR采用买手主导产品设计的开发模式，每周每店进行两次更新；太平鸟推出多个子商标以满足差异群体的采购需求。由此不难看出，国内本土服装商标的快速发展加快了快时尚商标离场的速度。

中国商报记者了解到，除了已经退出中国集市的快时尚商标，现存的快时尚商标仍面临着庞大的挑战。国金证券解析师吴劲草认为，快时尚商标正在进入新的阶段，不论是对贸易文明的明白、商标接地气程度，还是渠道优势，国内本土商标都有着天然的优势，而对于快时尚商标而言，更需要在这些方面发力，提升自身比拼力，找到更加适合自己的创新之路。

（王玥）